Принято делить аромат на три его основные ноты
Если представить аромат в виде треугольника, то на его вершине будет начальная, или верхняя нота - запах, который мы ощущаем сразу после нанесения духов на кожу. Аромат верхней ноты определяется самыми легко летучими веществами парфюмерной композиции (эфирным маслом апельсина, лимона, бергамота), к которым примешивается запах спирта. Верхняя нота освежает и тонизирует, но лишь приблизительно передает истинный аромат всей композиции.
Самым излюбленным у парфюмеров во все времена остается бергамот, являясь неотъемлемой частью качественных духов. Современные дизайнеры ценят его за его фруктово-цветочный букет, который передается их созданиям. Его масло освежает и подбадривает. Оно способствует хорошему эмоциональному состоянию, балансируя спокойствие и возбуждение. Исследования итальянских ученых показали, что масло бергамота ослабляет чувство страха и беспокойства, уменьшает депрессию, уныние и гнев.
Уравнивание эмоций происходит, благодаря активности гипоталамуса. Запах его масла позволяет стабилизировать психику человека, находящегося в шатком эмоциональном состоянии. Оно вызывает ощущение счастья и радости, кроме того, может поднять самооценку. В моменты уныния и горечи масло бергамота позволяет заживить эмоциональную боль и внушить или восстановить чувство любви.
Через 20-30 минут запах на Вашей коже волшебным образом начинает изменяться, и затем на протяжении нескольких часов на коже держится истинный аромат духов - срединная нота, или "нота сердца". Именно этот запах является основным и в полной мере характеризует аромат. По срединной ноте парфюмеры определяют направление аромата. Душистые вещества "ноты сердца" менее летучи, они не звучат отдельно, а сливаются в единый аромат, гармонично дополняя и оттеняя друг друга. Срединная нота женских духов может состоять из душистых веществ poзы, жасмина, дикой лилии, иланг-илaнгa, оттеняемых иногда дpeвecными, фруктовыми, пряными нотами.
В создании всемирно известных духов «Шанель №5» участвовали два человека и одно растение. Изобретателями этих духов стали Габриэль «Коко» Шанель и Эрнест Бо (Beaux). Габриэль заказала Эрнесту изготовить «идеальный запах для женщины». В 1921 году Эрнест представил Коко Шанель две серии образцов: с номера 1-го по номер 5-й и с номера 20-го по 24-й. Она выбрала 5-й номер, состоящий из ароматов розы, жасмина и цветов иланг-иланг.
На языке Тагалог (один из самых распространённых языков на Филиппинах) «иланг-иланг», а, точнее, «аланг-аланг» означает “цветок всеx цветков” (flower of flowers). Иланг-иланг используют в парфюмерии («восточные» и «цветочные» композиции), в ароматерапии, а также в косметике. Считается, что аромат иланг-иланга оказывает успокаивающее действие, нормализует высокое кровяное давление, а также считается афродизиаком. В Индонезии без цветов иланг-иланга не обходится ни одна свадебная церемония, религиозные обряды.
Третья нота - базовая. Ее аромат вы можете ощутить лишь несколько часов спустя после нанесения духов. Базовая нота находится в основании треугольника нашей схемы. Она формируется из самых трудно летучих веществ, которые могут оставаться на коже сутками. Одежда, на которую попала капелька духов, иногда сохраняет аромат базовой ноты несколько месяцев. Вещества, определяющие аромат базовой ноты (сандал, пачули, мускус и амбру), парфюмеры называют "фиксаторами", поскольку их основное назначение - "закрепить" аромат, то есть сделать его более устойчивым.
Фиксаторы отличаются очень насыщенным, терпким, пряным, приторно-сладким ароматом, способным заглушить легкие ноты фруктов и цветов. Вот почему в парфюмерные композиции цветочного, фруктового, морского направлений парфюмеры стараются добавлять очень небольшое количество таких веществ. Запах таких композиций легкий, воздушный, но не слишком стойкий.
Мускус – один из самых загадочных ингредиентов парфюмерии. Он придает аромату чувственности, пространственности, теплоты и живости. Нота мускуса – это анималистичный, сладкий, немного аммиачный запах. Но любители парфюмерии знают, что мускус может быть очень разным: отталкивающим и привлекательным, химическим и теплым, сладким и бальзамическим, острым и обволакивающим, земляным и пудровым, маслянистым и шоколадным, резким и кожным, смоляным и пряным, сухим, пикантным и древесным.
Но мускус загадочен не только своими контрастами. До сих пор большой тайной для многих является его происхождение. И правда, мускус – это не фрукт и не цветок, не пряность и не смола, не древесина и не кожа. Так что же? Изначально мускус получали из мускусных желез мужских особей кабарги – небольшого оленя, обитающего в горных лесах Гималаев, Тибета, Восточной Сибири, Кореи и Сахалина. Чтобы получить килограмм мускуса, нужно было «пожертвовать» 30-50 оленей.
Такой способ получения мускуса использовался до 1979 года, пока кабарги (или мускусные олени) не были защищены Конвенцией по международной торговле исчезающими видами фауны и флоры. Перед учеными встала задача создания искусственного мускуса. На самом деле, синтетический (нитроглицериновый) мускус был получен еще в 1888 году ученым Альбертом Байером (Albert Bauer). Он был назван Musk Bauer. Вскоре были изобретены другие виды нитроглицеринового мускуса: Musk Xylene, Musk Ketone и Musk Ambrette. Уже тогда они начали использоваться в парфюмерии.